Animate Still Images in FCPX – Final Cut Pro Tutorial 2019

현실을 직시하자, 비디오에서 스틸 이미지 사용 평범한 지루할 수 있습니다 그러나 때때로, 당신은 여전히 ​​그것들을 사용해야합니다

오늘은 세 가지 방법을 살펴 보겠습니다 비디오에 사용할 스틸 이미지에 애니메이션을 적용합니다 이봐, 무슨 일이야 이것은 Serge이며 내 채널에 다시 오신 것을 환영합니다 당신이 여기 새로 온다면 나머지 채널을 확인하고 당신이 보는 것을 좋아한다면 구독 해주세요

Final Cut Pro로 바로 뛰어 들어 시작하십시오 먼저 Ken Burns 효과입니다 이미지를 애니메이션하는 가장 쉬운 방법입니다 그리고 많은 시간, 이것이 당신이 필요한 전부입니다 타임 라인에서 멋진 풍경 파노라마 이미지가 있습니다

Shift F를 눌러이 이미지를 표시하면 미디어 브라우저에서 인스펙터에서 정보 탭을 클릭하면 우리는 우리와 함께 일할 수있는 많은 해결책을 가지고 있습니다 타임 라인으로 돌아가서 먼저이 이미지를 원하는 길이로 리플 트림합니다 약 5 초 그런 다음 타임 라인에서 이미지를 선택하고 뷰어 드롭 다운 메뉴에서 자르기를 선택하고 그리고 Ken Burns 뷰어에서 시작 프레임의 크기를 조정하고 그리고 당신의 엔드 프레임 이것들을 바꿀 수도 있습니다

왼쪽 상단에있는 교체 버튼을 클릭하여 완료를 클릭하십시오 그리고 당신은 방금 정지 이미지를 설정 가짜 카메라 팬에 다음은 시차 효과입니다 이를 위해서는 사진 편집 앱이 필요합니다 포토샵과 같은 또는 내가 사용하는 저렴한 대안은 Pixelmator입니다 가장 먼저해야 할 일은 우리의 주제와 배경이 분리되어 있습니다

두 개를 레이어로 나눕니다 펜 도구를 사용할 수 있습니다 또는 가능한 경우 스마트 선택 도구 피사체를 배경에서 분리하고 이미지를 레이어로 분할합니다 이제 제목 레이어를 비활성화하고 복제 도구를 사용하여 남은 구멍을 채 웁니다

필요한 경우 수리 도구를 사용하십시오 클론의 눈에 띄는 가장자리를 부드럽게합니다 완벽 할 필요는 없습니다 하지만 가능한 한 매끄럽게 보이도록 만드십시오 그런 다음 주제 레이어를 다시 활성화하고 이미지를 포토샵 파일로 내 보냅니다 Photoshop 파일을 Final Cut Pro로 가져옵니다

타임 라인에 추가하십시오 필요하다면, 비디오 프레임에 맞게 이미지를 자릅니다 작은 레이어 아이콘이 보일 것입니다 클립 이름 옆에 이 이미지에 여러 레이어가 있음을 보여줍니다 타임 라인에서 클립을 두 번 클릭 복합 클립처럼 레이어를 표시합니다 리플은이 두 레이어를 원하는 길이로 자릅니다

클립의 시작 부분에 재생 헤드를 설정하십시오 상단 레이어 만 선택하십시오 드롭 다운 메뉴에서 변형 도구를 선택하고 키 프레임을 추가하십시오 재생 헤드를 최상위 레이어의 끝으로 옮기고 규모를 약 130 %로 늘립니다 하단 레이어를 선택하고 재생 헤드를 처음으로 다시 이동시킵니다

변환 파라미터에 키 프레임을 추가합니다 재생 헤드를 끝까지 이동하십시오 스케일을 110 %로 설정합니다 뒤로 버튼을 눌러 프로젝트로 돌아갑니다 레이어 클립을 리플 트리밍합니다

이제 클립을 재생할 때 주제와 배경 다른 속도로 움직이고 미묘한 시차 효과를 위해 약간의 분리를 제공합니다 오늘 살펴볼 마지막 방법 이미지에 3D 원근감을 추가합니다 이를 위해서는 수평선이 평평한 이미지가 필요합니다 그리고 애플의 모션 5 새로운 모션 프로젝트를 만들고 스틸 이미지를 가져와 인스펙터에서 비디오 프레임에 맞게 이미지를 확대하십시오

가장 먼저 할 일은 카메라를 추가하는 것입니다 3D로 전환합니다 이미지 레이어를 선택하고 그리고 그것을 복사 키보드에서 K를 눌러 하단 레이어를 선택하고 이미지 상단을 수평선으로 자릅니다 상단 이미지 레이어를 선택하고 이미지 하단을 자릅니다 같은 수평선까지 아래쪽 레이어를 다시 클릭하여 선택하십시오 뷰어에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 앵커 포인트를 선택하십시오

이것을 프레임의 아래쪽으로 이동하십시오 Q를 눌러 3D 컨트롤을 활성화하고 Shift 키를 누른 상태에서 상단 원을 아래로 드래그 이미지를 90도 회전시킵니다 다음으로 이미지의 상단을 잡고 그리고 끝까지 뻗어 상단 이미지에 닿을 때까지 뷰어를 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 왜곡 도구를 선택하십시오 모서리를 클릭하고 드래그 이미지를 원래 모양으로 조정합니다 최상위 레이어를 선택하고 고정 점을 아래쪽으로 이동시킵니다

Q를 눌러 3D 컨트롤을 활성화합니다 오른쪽 카메라보기로 전환하십시오 상단 이미지를 위아래로 이동 하단 이미지의 가장자리와 일치 할 때까지 활성 카메라보기로 다시 전환하십시오 인스펙터에서 프레임을 다시 채우려면 상단 이미지를 확대하십시오 카메라를 선회하면 여기 작은 상자가 있습니다

궤도 버튼을 두 번 클릭하여 카메라를 재설정합니다 이제 카메라 레이어가 선택된 상태에서 동작 드롭 다운 메뉴에서 기본 동작을 선택하고 이동하십시오 재생 헤드를 타임 라인의 끝으로 이동 이미지를 재구성하십시오 나는 내 인형에 돌리고 어쩌면 조금 아래로 움직일 수도 있습니다 클립을 재생하면 이제 가짜 돌리 움직임이 생겼습니다

3D 원근법으로 추가했습니다 지금해야 할 모든 일은 프로젝트를 내보내고 Final Cut Pro로 가져와 프로젝트에 추가하십시오 이 기술들에 대해 더 배우고 싶다면 비디오 설명에 몇 개의 링크를 남겨 두겠습니다 좀 더 깊이있는 동영상에 각 방법에 나는이 비디오를 즐겼다 좋아요 버튼을 누르십시오 더 많은 튜토리얼을 보려면 나머지 채널을 확인하십시오

시청 해 주셔서 감사합니다 다음 주에 다시 ll겠습니다

Photo Editing Mini Series: Peak District Millstones – Affinity Photo RAW Conversion

안녕하세요, 저는 이전 비디오에서 Lenscraft에 오신 것을 환영합니다 미니 시리즈이 이미지를 평가했습니다

의도는 그것을 흑백으로 변환하는 것이지만 먼저 처리해야합니다 원시 파일에서 이미지로 편집 할 수 있습니다 이제 원시 파일을 열었습니다 이미 친 화성 사진을 가지고 개발자 소나로 전환 자동으로 어떤 일이 발생하면 조정되지 않은 원시 파일을 볼 수 있습니다 화면이 표시되고 가장 먼저 눈에 띄는 것은 과다 노출 된 것입니다

이미지를 촬영할 때 오른쪽에 노출 되었기 때문입니다 그림자를 열기 위해 약간 과다 노출되면 그 그림자에서 더 좋은 품질의 이미지 유일한 문제는 당신이 경향이 있다는 것입니다 하이라이트를 날려 버리지 만이 경우에는 가장 밝은 부분이 있지만 오른쪽 상단 모서리에 눈을 다시 보정으로 돌아가서 노출을 조정하여 시작하겠습니다 이 밝은 곳 에서뿐만 아니라 회복을 위해 노출을 낮추십시오 영역이지만 이미지를 약간 어둡게합니다 이 이미지에 문제가 있었기 때문에 대비가 낮아서 대비를 약간 높이면 더 포화 된 대비가 만들어집니다 이제 이미지가 노출 감소를 과장했을 가능성이 있습니다

약간 늘리면 그림자를 사용하고 이 영역 중 일부를 복구하려고 강조 표시 하므로이 강조 표시를 사용하면 슬라이더를 사용하면 강조 표시에 미치는 영향을 볼 수 있습니다 여전히 매우 가벼워지기를 원하기 때문에 너무 많이 복구하고 싶습니다 그 구석에 있지만 그림자를 열 었는지 확인하고 싶습니다 내가 개발 페르소나에있는 동안 충분히 할 다른 일 sRGB 프로파일 대신 사용하려는 프로파일을 선택하십시오 Adobe Edge에서이 이미지를 편집하겠습니다 렌즈 탭으로 전환하면 프로파일이됩니다 렌즈를 가지고 있음을 알 수 있습니다 보정이 켜져 있고 색수차 감소 스위치도 있습니다 뿐만 아니라 지금은 기본으로 온 내가보고 싶은 다른 영역은 페르소나를 개발하고 세부 사항입니다 전경 이미지를 충분히 선명하게하기 위해 세부 사항으로 전환하면 이미지를 100 %로 확대합니다

선명하게하기 위해 초점을 맞추고 싶은 영역을 찾은 다음 이미지의 선명도를 조정하는 세부 조정 저는 상당히 낮은 반지름을 사용하고 그 양을 올리려고합니다 지금 우리가 지금 얻고있는 좋은 효과를 볼 때까지 이미지의 오른쪽 상단으로 이동하여 이 나무에서 소음이 발생하지 않으며 우리는 그것이 매우 깨끗해 보입니다 이제 이미지를 보면 여전히 녹색과 파란색 이미지입니다 이제 기본 패널로 돌아가서 할 때해야 할 일 중 하나 당신은 흑백으로 변환하는 것은 올바른 색상을 가지고 있는지 확인하십시오 이미지의 균형과 올바른 정의로 ​​변환 될 때 분리를 할 수있게 되었으니 지금은 화이트 밸런스로 돌아가서 실제로 색 온도를 아주 조금씩 높이려고합니다 이것에서 분홍색 색조의 수준을 줄이게 될 것입니다

나에게 돌과 단풍 사이에 약간의 분리가 있어야합니다 나는 흑백으로 변환하고 지금은 색조와 아마 당신이 보게 될 것은 내가 가지 않을이 흑백 변환입니다 여기서 흑백 변환을 사용하려면 대신은을 사용하겠습니다 나중에 내가하는 이유는 내가 훨씬 더 큰 것을 발견했기 때문입니다 내가하는 것보다 Nick silver Effects Pro로 제어 흑백 변환기를 사용하면 흑백을 적용해도 바위 반전의 일부로 변환하면 이미지에 구워지고 나중에 다시 할 수있는 기회가 있지만 확인하는 데 사용하는 것입니다 여기에 반응하여 돌에 대한 반응을 볼 수 있습니다 녹색 슬라이더를 움직이면 파란색 슬라이더가 왼쪽과 오른쪽으로, 시안 색 슬라이더로 당신은 내가 지역을 어둡게하거나 밝게 할 수 있고 노란색도 똑같이해야한다는 것을 알 수 있습니다 거기에 우리가 할 때 이미지가 어떻게 반응하는지에 대한 아이디어를줍니다

그것을 보면서 가치가 있도록 그것을 변환하십시오 우리가 사용할 수있는 또 다른 것은 곡선이고 항상 여기 기본 패널에서 비슷한 조정을 받았지만 곡선 커브를 사용하면 약간의 스냅과 컬러 백에 답할 수 있습니다 이미지에 맞게 조정하면 그늘이 생깁니다 이 부분의 하이라이트는 여전히 다른 부분이 여전히 밝습니다 내가 할 수 있었던 것은 여기에 오버레이를 사용하는 것입니다

오버레이 지금 당신은 내가 지금 마스터에서 일하고 있음을 알 수 있습니다 오버레이는 선택을하고 따로 조정할 수 있습니다 익숙한 Adobe Lightroom과 같은 작업에 익숙합니다 조정을 조정하고 실제로 친밀감 사진에서 비슷한 일을 할 수 있습니다 여기로 가서 대학원 도구를 선택하면 이제 선택을 그릴 수 있습니다 여기에서 하이라이트 영역을 선택하겠습니다

이제 기본 패널로 돌아가서 실제로 이러한 조정 중 일부를 사용할 수 있으므로 하이라이트를 사용하면 여기서는 해당 영역에서 강조 표시를 줄이고 다시 강조 표시를 늘릴 수 있습니다 그림자를 열거 나 그림자가 많지 않은 모델을 줄일 수 있습니다 이 영역에서 밝기를 조정하거나 감소시킬 수 있습니다 내가가는 모습처럼 다시 오버레이 패널로 돌아가서 마스터의 다른 선택은 이제 동일한 조정을 다시 사용합니다 이번에는 전경을 선택하고 기본으로 돌아갑니다 패널과 대비를 적용 할 수 있으므로 대비를 늘릴 수 있습니다 이 부분에서 그림자를 조금만 열어도 다음과 같은 모든 조정을 사용할 수있는 것은 아닙니다 선명도이 이미지에서 선명도를 조정하려면 되돌아 가야합니다

마스터를 선택한 다음 선명도를 조정하여 이 암석들이 튀어 나오고 또 다시 밝아 질 수 있도록 조금만 더 넓히고 그림자를 조금 더 엽니 다 내가 사용할 마지막 오버레이는 실제로 방사형 또는 무릎입니다 타원을 조정하겠습니다 이제 타원을 그릴 것입니다 고르다 내가하고있는 일은 내가 맷돌을 선택하려고하는 것입니다 제가 할 수있는 것은 실제로 그 맷돌을 밝게하는 것입니다 내가 여기서하고있는 모든 것은 단지 블랙 포인트를 의심하는 것입니다

해당 영역에 조금 더 스냅하면 밝기를 증가시킬 수 있습니다 또한 대비를 줄이거 나 늘릴 수 있습니다 조금 더 눈에 띄는 것은 조정에 만족한다는 것을 알고 있습니다 다시 오버레이로 돌아가서 마스터를 선택하고 원본 이미지를보고 오른쪽에 원본을 볼 수 있습니다 왼쪽에있는 이미지의 대비가 훨씬 더 커졌습니다 또한 나란히 보이므로 새로운 조정 된 이미지에 만족합니다

비록 그것이 아주 바삭 바삭 해 보이고 대조적이지만 아주 좋은 흑백 변환 내가 찾은 것 중 하나는 흰색 변환으로 인해 많은 이미지에서 대비가 빨라지는 것 같습니다 때로는 시작시 더 많은 대비를 유지하는 것이 좋습니다 이미지에서 올바른 반응을 만들기위한 채도 다음 비디오에서 변환하겠습니다 이미지를 사용하여 이미지를 변환하는 방법을 살펴 보겠습니다 Nick silver effects Pro 저는 Lenscraft를보고있는 Robin Whalley입니다

다음 영상에서 ll겠습니다

Sketch Generator – DRAFTUM – Photoshop Plugin Tutorial

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ly/draftum에서 Draftum을 다운로드하고 압축 파일을 압축 해제하십시오 Photoshop 열기 (영어 버전, MAC / PC 만 사용) CC20155, CC2017, CC2018, CC2019 이상 installerjsx 파일을 찾아 Photoshop에서 끌어서 놓습니다 지시를 따르는 것보다 Photoshop을 다시 시작하고 창> 확장> 스케치 생성기-구배로 이동합니다 그게 다야! 플러그인 작업 준비 완료 다른 방법으로 플러그인을 설치할 수도 있습니다

파일> 스크립트> 찾아보기로 이동하여 installerjsx 파일을여십시오 사진, 이미지 등을 엽니 다 1 단계 : "새 영역", "자동 영역", "스마트 영역", "전체 이미지"중 하나를 사용하여 초점 영역을 선택하십시오 네 가지 방법을 모두 보자

물론 선택한 영역을 편집 할 수 있습니다 초점 영역 선택의 다른 예 승인 2 단계 : 이미지 최적화로 이동 이미지를 RGB 8 비트로 변환하고 배경으로 설정하려면 "컬러 모드"를 켜십시오 (권장) 작고 큰 이미지의 크기를 조정하려면 "이미지 크기"를 켜십시오 (3500 픽셀의 큰 크기 및 300dpi)

3 단계 : "스케치 생성"을 클릭하여 스케치를 시작하십시오! 약 2-4 분이 소요됩니다 자, 스케치가 준비되었습니다! 설정으로 재생 우선 가장 적합한 스케치 사전 설정을 선택하십시오 가장 인기있는 10 가지 스케치 사전 설정 사용 가능 이제 SFTS (Sketch Fine Turning System)의 슬라이더를 사용하여 가장 작은 디테일, 색상, 해칭 등을 명확히 할 수 있습니다

조합 옵션은 사실상 무한합니다 다른 스케치 예 편집 탭을 클릭하고 스마트 도구를 사용해보십시오 "스마트 지우개"스케치 스타일을 고려하여 선택한 세부 사항을 지 웁니다 버튼과 브러시를 클릭하기 만하면됩니다 칫솔질을 멈 추면 지우기가 적용됩니다 "스마트 브러시"선택된 세부 사항 복원 버튼과 브러시를 클릭하기 만하면됩니다 칫솔질을 멈 추면 복원이 적용됩니다 추가 옵션 (들)을 사용하여 스케치를 사용자 정의하고 개선 스마트 가이드, 스케치 조각, 수채화 물감 및 배경, 프레임, 해칭 배경, 종이 질감을 사용할 수 있습니다 "WATERCOLOR"레이어 마스크를 사용하여 스케치의 색상 부분을 수정하고 개별화 "수채 채도"레이어를 사용하여 채도, 색조 및 밝기를 조정하십시오

"GUIDES"폴더를 열고 가이드 유형을 선택하십시오 "DROPS"폴더를 열고 수채화 물감을 개선하십시오 "DROPS"폴더를 열고 스케치 조각을 선택하십시오 "BACKDROP"폴더를 열고 그라디언트, 색상, 채도 등 수채화 배경을 조정하십시오 "FRAME"폴더를 열고 프레임 유형을 선택하십시오 "BACKGROUND"폴더에는 사용 가능한 배경 해칭이 있습니다 창의력을 발휘하십시오! profactions@gmailcom : 그리고 질문이 있으면 언제든지 문의하십시오

How to shoot cocktails – studio photography tutorial

-이 5 분 사진 튜토리얼에서 이 구도를 쏘는 방법을 보여 드리겠습니다 엘머의 접착제, 달게 한 우유, 휘핑 크림, 진짜 크림과 가짜 얼음, 3 개의 스트로브와 촛불, 그리고 이미지

이것은 우리가 가진 전체 워크샵의 짧은 버전입니다 Photigy Pro Club의 프로 클럽 회원 모든 세부 사항을보고 싶다면 Photigy로 가서 거기를보십시오 우리는 무엇이 필요한가? Elmer 's Glue, 가당 농축 우유, 칵테일에 들어가는 진짜 우유 그런 다음 얼음, 가짜 얼음 및 멋진 유리가 필요합니다 필요한 경우 청소하십시오 얼음을 넣다 (가방 따끔 거림) 아, 이것은 물론 얼음이 아닙니다 이것은 고무입니다

실제로 수지입니다 그러나 그것은 진짜 얼음처럼 보입니다 그것이 무엇인지, 어떻게 만들 었는지 알고 싶다면 워크샵 번호 66으로 가거나 다른 비디오를 볼 수 있습니다 Photigy 채널에 게시 된 링크는 다음과 같습니다 이 얼음 만드는 법을 설명하겠습니다

차가운 양조 커피, 분명하고 멋지고 어둡습니다 물과 섞어서 커피로 만들어요 50S 중형 카메라 Photigy 효과 사용 80mm 렌즈로이 렌즈는 약 50mm입니다 45, 35mm 카메라를 사용하는 경우 우리는 위에서 촬영합니다 빛에 대해 이야기 해 봅시다 3 개의 조명과 1 개의 촛불이 있습니다

첫 번째 조명이 여기 있습니다 그래디언트를 만드는 것을 볼 수 있습니다 좋아, 이것이 디퓨저가 필요한 이유입니다 이 빛은 예리한 각도로 한쪽을 만지고 좋아, 그것은 한쪽을 만지고 있습니다 그라디언트를 만들고 확인하십시오

왼쪽 유리에 반사 이것에 의해 만들어진 것입니다 만약 내가이 빛에 의해 여기 있고 그것이 있다면 어떻게 될지 확인하십시오 실제로 움직일 것입니다 잘 볼 수 있습니다 가장자리에 있지 않습니다

이 빛이 가장자리에 있고 그라디언트가 되길 원합니다 이런 식으로 우리는 벽을 보여줍니다 평평하지 않다는 것을 보여줍니다 원통형 주제입니다 자 이제 가장자리에 있습니다

또 하나의 빛, 어떤 빛? 상단 표시등을 켭니다 이 빛은 위에서 쏴요 그것은 작곡을 강조하고 그것은 테이블 위에있는 모든 것을 강조합니다 그러면 우리는 하나의 빛이 더 필요합니다 어떤 종류의 빛입니까? 배경 조명, 배경 조명 나는 매우 부드러운 배경 조명을 가지고 있습니다 결과를 볼 수 있습니다

초점은 유리에 있습니다 아름답고 아름다운 초점이 있고 실제로 약간 조정할 수 있습니다 어, 지금 당장하겠습니다 화면을 두 번 탭하여 초점을 맞 춥니 다 물론 수동 초점을 사용하는 것이 중요합니다

나는 이것을 말하고 있었다, 우리는 수동 초점을 사용한다 좋아, 이제 우리가이 모든 것을 가질 때 촛불을 켜자 아시다시피, 거의, 거의 보이지 않습니다 500 분의 1 초, 셔터 속도가 좋지 않습니다 연속적인 빛을 포착합니다 내가하고있는 일, 나는 빛을 끄고있다

스튜디오에 있고 셔터 속도를 변경하는 4 초가됩니다 이제 노트북 조명을 제외한 스튜디오의 모든 조명 약간의 모형 조명이 꺼져 있습니다 4 초 셔터 속도, F 63, ISO 100 셔터 이외의 것은 건드리지 않았습니다 물론 리모컨을 사용하십시오

(카메라 비프 음) 카메라에는 흔들림이 없습니다 이 이미지가 있습니다 이제 되돌릴 차례입니다 500 분의 1 초에 운동을 할 것이기 때문입니다 유리에 넣을 물건을 갖도록하겠습니다 이를 위해 더 빠른 프레임 속도가 필요합니다 이제 연속 모드로 촬영하고 있습니다

이렇게하자 (카메라 클릭) 마지막 조각은 크리머입니다 (크림 포밍) 크리머가 위에 갔다가 초콜릿이 위에옵니다 그리고 사격, 빠른 사격 1 시간이 넘는 워크샵의 빠른 버전이었습니다 제작 후 1 시간 이상 이것은 실제로 복합 샷이기 때문에 이에 대한 이유가 있습니다

당신이 그것을보고 싶다면 프로 클럽으로 이동하십시오 언제든지 Pro Club에 가입하실 수 있습니다 우리는 제품 사진을 배우기에 가장 좋은 곳입니다 워크숍에서 see겠습니다 채널을 구독하세요

다음에 짧은 동영상을 올릴 게요 다음 작업장에서도 알았어, 안녕 (높은 피치 클릭) (긴 침착 한 메모) 전문 제품 사진 작가, 앵글 크림 전원을 켜십시오

What is Aperture in Photography? – Tutorial For DSLR Beginners

안녕 친구들 오늘 우리는 오프닝에 무엇이 있는지 이야기 디지털 사진은 먼저 개봉으로 가자 차이점은 무엇입니까 많은 사람들이 열리고 f- 멈춤 그는 우리가 실제로 할 일로 혼란스러워합니다 권리를 명확히하기 위해 노력하십시오 이제 오프닝과 사진이 중요합니다 라의 최대 오프닝에서 여기 렌즈 너비 다이어프램 I이라는 것이 있습니다 수동 초점 렌즈가 없어서 실제로 당신을 보여주지 않을 수도 있습니다 그것이 실제로 변화하는 방식의 데모 이것은 소프트웨어를 통해서만 이루어집니다 내 카메라의 설정을 변경 전자 형태를 바꾸는 기능 하지만 당신이 이길 때 무엇이 ​​변하거나 우리가 말할 때 무엇을 의미합니까 최대 개방을위한 개구부 다이어프램 o 또는 렌즈 직경 렌즈가 열리고 반면에 그것은 환경입니다 일반적인 렌즈 범위 예를 들어 여기에 50이 있습니다 mm 1

4 DG 시그마 렌즈 아트 이 렌즈의 조리개는 14이며 이 렌즈의 최대 조리개 렌즈를 카메라를 통해 설정했습니다 특정 F-Stop으로 f / 4 이 렌즈의 범위에서 설정 이 렌즈가 14 fa F-22에서 작동하는 속도 그리고 바로 f- 스톱이 있으므로 f-stop이라고하는 것은 정말 서사시 오프닝 같은 행동 방금 efa로 표시되고 기울임 꼴의 FI는 모든 것을 알지 못합니다 아마도 뒤에있는 배경은 F입니다 그리스의 상징 나는 확실하지 않지만 우리가 언급 할 때 F- 정지 우리는 특정 참조 다이어프램 입구의 설정 및 F 특히 카메라 범위 다량의 원리에 대한 렌즈의 범위 사진가들은 정말 실수를한다 정말 무엇을 이해하지 f- 정지 앞의 입구는 다시 f-STOP입니다 실제로 이것에 대해 이야기하고 있습니다 개구부의 특정 구성 내가 추측 할 때 렌즈 그래서 내가 말할 수있는 가장 큰 것은 아주 그것은 슈퍼 슈퍼 명확한 반사 오프닝입니다 설정하기 만하면 최대 다이어프램 반사 내가 도움이되기를 바랍니다 그래서 당신이 만들 때 일어나는 일 개봉으로 전환하고 실제로 f- 스톱 조정의 변화 개통 에 수동으로있을 반지 수동 초점 및 수동 렌즈 또는 카메라를 통해서만 전자적으로 그 자체가 실제로 변화하고있는 것 당신이 선택한 것은 사진 작가입니다 그것은의 크기가 될 것입니다 다이어프램 또는 직경의 다이어트 렌즈 개방 우리는 선택할 수 있습니다 그 대화 할 수있는 크기로 픽업은 일반적으로 범위가 간다 점 0 없음 또는 0

9 곱하기 065 모두 F 32 f 36에서 40까지의 길 렌즈는 그렇게 많이 가지 않습니다 렌즈도 크게 열리지 않습니다 또는 일반적으로 렌즈의 대부분 지금 사이에있을 것입니다 F 14 어쩌면 12에서 F-22 F-35가 열렸거나 렌즈의 조리개가 좁아 지거나 그들은 매우 비쌀 것입니다, 그러나 그들은 존재 미성년자 나 전공자 인 경우 좁은 개구부 때문에 크기 그 의미를 여는 것은 개구부가 작아지는 따라서 더 이상 깊이가 없습니다 필드 의미 장소 사이의 거리 주제는 가장 앞부분에 있습니다 초점과 팁의 뒷면 접근 방식은 계속 될 것입니다

훌륭합니다 기본적으로 당신은 이상을 가질 수있을 것입니다 좁은 경우 사진에 초점 좁거나 두 개 이상이 있습니다 이 경우에는 좁은 오프닝은 더 큰 F- 스톱 번호는 단지 역수입니다 숫자가되도록 관계 분수이고 크기 때문에 개구부의 크기를 분수 값 그래서 우리는 af 100으로 SAS F 기호를 다시 말하십시오 그것은보다 작은 개구부가 될 것입니다 큰 될 하나 이상 수업에 대한 일부 용어의 개방 이렇게 시작하는 데 도움이 내가 열거 나 멈출 때 광각을 지칭하는 렌즈 또는 실제로 개구부의 개구부를 좁히십시오 그래서 누군가가 말할 때 2f 14 렌즈 (예 : F 18 lo) 그들은 당신의 개통에 적합하다고 말합니다 당신의 f- 스톱을 숫자가 작을수록 (예 : 1

8) 렌즈의 직경이 실제로, 그것은 가장 크거나 더 크다 이 경우 최대가 될 수 있습니다 이 렌즈의 조리개와 14 18 렌즈와 그들이 말하면 렌즈를 약간 아래로 내립니다 너무 많은 빛을 비추고 그들은 실제로 그것을 언급하고 있습니다 그 오프닝의 의미는 그 증가를 요구하는 숫자는 F 중 56 또는 f-stop에 대해 F라고 말합니다

f / 11 f-16 F-22 그것은 무엇입니까 그것을 언급하는 것은 약간 찾을 명명법 시간과 그것은 오프닝을 참조 또는 개구부가 큰 것을 폐쇄 폐쇄는 작을 때 일어나는 일 더 개방적이거나 넓은 렌즈가 있습니다 귀에 조금 더 다이어프램 시간이 와서 숫자가 작을수록 피사계 심도가 얕다 피사계 심도가 얕다는 것은 초점 사이의 거리 정말 하나 다시 초점을 자동 수행 여부에 초점 포커스 또는 수동 포커스가 수행하는 작업 일부에서는 매우 작습니다 14에서 촬영하는 경우 이 렌즈는 할 수 있고 이미 당신이 처한 상황에서 촬영 당신은 당신의 주제에만 매우 가깝습니다 많은 경우에 실제로 눈 물러 서기 시작하면 집중하다 어쩌면 눈과 아마도 코와 타원 어쩌면 조금 뒤로 움직이면 또한, 그것은 모든 방법으로 될 수 있습니다 귀까지 14, 그러나 그 거리는 매우 매우 작고 증가함에 따라 F- 스톱과 정말 폐쇄 그들의 오프닝 그들은 작아지고 그 거리보다 작을수록 증가 증가하고 그것이 두 번째 포인트입니다 그것은 본질적으로 매우 순차적입니다 값이 변경 될 때마다 그 가치를 높이기 위해 그들은 점점 커지고 있습니다

실제 작동하는 방식으로 작동합니다 개구부가 좁아 질수록 좁은 적은 빛이 도달 할 것임을 의미합니다 무슨 일이 있기 때문에 센서 물처럼 가벼워서 아주 큰 경우 또는 넓은 터널 또는이 경우 튜브 물이 그 매체를 통해 흐르고 있습니다 개구부가 실제로 너비가 많은 경우 물이 센서에 도달 할 수 있습니다 경우 그러나 당신이 해야하는 경우 파이프에 같은 양의 물 같은 양으로 작아집니다 물은 그렇게 많은 물이 아니다 궁극적으로, 그것은 당신의 센서를 타격 할 것이고 어떻게 무엇 때문에 사진을 걱정해야합니까? 빛이 실제로 그렇게 많지 않음을 의미합니다 렌즈를 통해 들어가고 실제로 센서에 더 닫히거나 좁은 개구부 현실에 더 많은 빛이 필요합니다 우리가 할 사진을 잘 노출 시키십시오 무엇을 설명하는 미래의 비디오 후 처리에서 실현 될 수있다 노출과 할 수있는 양을 늘리십시오 굴러가는 던지기와 놀기 촬영 대신 원시 프리미엄으로 JPEG로 더 많은 빛이 필요할 것이므로 빛이 너무 많은 상황 그리고 필요한 것 그 시점에서 당신의 노출을 오프닝을 줄여야합니다 또한 간단히 말해서 사람들은 메인으로 잘 알고 가장 작은 것과 가장 큰 차이 가장 중요한 것은 개구부 피사계 심도는 작은 개구부는 더 커질 것입니다 반면에 더 큰 개구부가 있다면 피사계 심도는 더 얕을 수 있지만 빛의 양으로 만약 그들이 개구부가보다 큰 경우 더 큼 당신이 있다면 그들은 너무 많은 빛이 필요하지 않습니다 폐쇄 또는 좁은 개구부가 필요합니다 더 많은 빛과 그 종류는 썰물의 종류와 흐름까지 원하는 피사계 심도는 있지만 그것으로 더 많은 변화가있을거야 가장 좋은 조리개는 무엇입니까? 당신이 일반적으로 할 상황 촬영 중이라면 자신을 찾으십시오 밖에서 많은 것을 원합니다 배경 흐림 효과는 조리개를 최저 또는 최대 F 인 경우 라인을 위해 할 수있는 당신이 있다면 18 F 1

8이 가장 좋습니다 실내는 정말 어둡고 당신은 그냥 제대로 노출하려고 사진은 조리개를 다시 18로 설정합니다 당신은 또한 당신이 할만 큼 많은 빛을 넣을 수 있습니다 조금 더 얕은 깊이를 얻으십시오 풍경을 촬영하는 경우 당신은 시점에서 모든 것을 원합니다 중반 전경에 초점 그리고 배경과 그것에 초점을 맞추고 조리개를 최대로 설정하십시오 이 렌즈에 맞는 가치 여기 렌즈의 f-22가됩니다 그리고 아마도 f-18 그것은 조금 될 수 있습니다 가장 날카 로워 원하는 경우 다릅니다 당신이해야 할 일 가능한 사진 제조 된 모든 단일 렌즈 벨 커브의 종류 선명도와 모든 단일 렌즈 또한 일반적으로 1 또는 렌즈가있는 2 개의 부드러운 조리개 이 렌즈의 선명도로 바로 여기에 일반적으로 F a 56은 렌즈를 가장 선명하게 중간에 범위는 원하는 경우 가장 선명한 조리개 가장 선명한 사진이 당신의 필드를 필드에 부채를 변경 쉽게 중간 정도의 깊이라면 도로 그래서 당신은 몇 가지를 가질거야 의 관점에서 약간의 기부 이것의 앞에 초점이 맞춰지는 주제 그래서 약간의 포기를 초점이 조금되는 배경 그래서 그것은 창조적으로 일종의 것입니다 구별을 만들기 위해 당신 사이에 약간을 만들어야 할 수도 있습니다 조금 타협하지만 원하는 경우 당신에게 줄 가장 선명한 사진 우리가 갈 수있는 가장 선명한 사진 그리고 예를 들어 내가 당신에게 줄 것입니다 미래의 비디오에서 더 구체적인 사람들 더 많은 상황을 제시하고 당신이 알고 있지만 목적을 위해 이제는 네 가지를 줄 것입니다

적어도 어떤 것이 최고의 설정은 당신이 무엇에 따라 원하지만 항상해야 할 것 언제 자신에게 물어 조리개 변경시 고려해야 할 사항은 괜찮아 어떤 환경이 내 빛이 많이 무엇입니까? 빛이 많지 않아요 나는 어떤 주제인가 촬영 내가 이동 오전 내가 촬영 그것이 움직이는 지 여부는 사람이나 물건을 얼마나 빨리 차 움직이는 사람과 깊이는 내가 원하는 분야는 내가 사진에 모든 것을 가지고 있다고 초점에 이것들은 일종의 언제 물어봐야 할 사항 당신은 당신이 종류의 시작 할 때 썰물과 흐름으로 뛰어 들고 필요할 때 필요한 변경 당신은 당신이 만들기 시작했을 때 조리개 설정 및 변경으로 인해 다음과 같이 변경하는 모든 단일 설정 오프닝처럼 변하거나 좁 히면 사진에 영향을 미칩니다 반드시 항상 변하는 것은 아닙니다 선명도 때때로 그것은 때때로 하지 않지만 매번 노출이 변경됩니다 당신이 그 일을 한 번 그 개방이 예보다 더 좁은 피사계 심도는 높아지지만 동시에 더 많은 빛이 필요합니다 또한 길을 바꿀 것입니다 사진의 모양과 방법 및 양 당신이 그것을 얻을 필요가 빛 당신이 종류를 알 수 있도록 제대로 노출 된 사진 가장 큰 것을 닫을 때 조리개에 와서 당신이해야한다는 것입니다 정말 무엇을 고려 렌즈가 어디에 있는지 집중해야합니까? 고려해야 할 가장 날카로운 것 어떤 창의적인 효과가 정말 진짜로 가고 있어요 중요하고 내 주제는 무엇인가 내가 당신만큼 얼마나 빛이 있습니까 그런 종류의 설정을 알고 바로 그 가치에 설정에 관해서는 완전히 괜찮습니다 당신이 결과를 얻을 조리개 정말 그런 종류의 것을 원합니다 오늘의 비디오를 마무리합니다 다른 훌륭한 콘텐츠가 실제로 나옵니다 당신이 만들고 있는지 확인하도록 도와주세요 당신이 이해해야합니다 기본은 그래서 당신은 얻을 수 없습니다 당신이 거기에있을 때 구타 당신은 단지 당신이 뒤를보고있어 당신의 카메라와 당신은 남자와 같은 이유 오 마이 갓처럼 못 알아 그게 나 였기 때문에 초점이있는 것 정말 오랜만에 많은 조리개를 이해하지 못했다 우리가 다룰 다른 설정의 미래의 비디오에서 당신은 무엇을 알고 이것이 일종의 사람이라면 할 일 우리는 우리가하는 방식대로 마무리 할 것입니다 바로이 주제에 대해 그러나 우리는 다른 많은 좋은있어 당신이 원한다면 확실히 올 콘텐츠 자세한 내용 및 추가 정보 다른 주제들 중 일부 초보 사진 작가들이 내가 잘한 일을 알고 싸우다 여기서 당신은 확실히해야 할 일을 알고 있습니다 웹 사이트를 확인하십시오 우리가 가진 블로그에서 가장 자세한 구독 버튼은 바로 아래에 있습니다 여기 당신은 구독하기 위해 그들을 명중하지 않습니다 버튼을 누르면 하나 이상의 마우스가 있습니다 조금 그리고 당신은 방금 버튼을 누르십시오 -우리는 당신이 떠나도록 초대합니다 우리는 모든 단일 의견을 절대적으로 읽습니다

우리는 당신이 모든 이메일을 읽습니다 우리는 피드백을 매우 기쁘게 생각합니다 우리는 어떤 종류의 우리가 다루고 싶은 주제 다음 번까지 평화

Edit Foto Ala Selebgram @Sdesianaa [ 100% Mirip ✅✅✅ ] – Tutorial Lightroom Mobile

XTX Creative에 오신 것을 환영합니다 노래를 돌려 줘서 죄송합니다 이 라이트 룸 자습서입니다 라이트 룸 튜토리얼 라이트 룸 라이트 룸으로 유명인 사진 편집 Lightroom으로 사진 @ sdesianaa ala 편집 부드러운 오렌지와 아쿠아 사진 편집

Landscape Photo Editing Workflow Part 3 – Nik Collection Processing

안녕하세요, 저는 미니 시리즈에서 3 번째로 Lenscraft에 오신 것을 환영합니다 이 이미지를 보는 첫 번째 비디오의 사진 편집 작업 과정 우리가 살펴본 두 번째 비디오에서 변경 사항을 평가 캡처 변환을 사용하여 원시 변환 프로세스 이 비디오의 아래 정보에있는 비디오는 일반적으로 Photoshop 또는 Nik과 같은 도구를 사용하여 수행하는 편집 이 특정 이미지에 대한 컬렉션 지금은 Nik 컬렉션을 사용하고 싶습니다

당신은 Nik 컬렉션이없고 그것을 지불하고 싶지 않습니다 여전히 Nik 컬렉션의 이전 버전을 무료로 받아 볼 수 있습니다 동영상 정보에서이 작업을 수행하는 방법을 설명하는 자습서를 이미지와 변경 사항을 살펴 보도록하겠습니다 이미지의 대비를 열었고 우리는 또한 약간의 핑키 색조를 얻었습니다 조정을 통해 이제 Nik에서 수정 한 내용을 수정하겠습니다

컬렉션 배경 레이어를 복제하여 시작하겠습니다 이 Nik 조정을 호출하겠습니다 이것은 스마트 객체와 함께 사용하기 위해 내가 이것을하는 이유는 내가 할 때 다시 변경하고 싶은 경우 Nik 컬렉션 조정을 적용했습니다 나중에 다시 열어서 조정할 수 있습니다 더 이상 발생하지 않는 일반 조정 레이어에 적용하면 조정을 해당 레이어에 효과적으로 구 웠습니다 색상 효과 Pro 필터를 선택하여 시작하겠습니다 스마트 오브젝트에서 작업 중이라는 경고 메시지가 표시됩니다

그것과 내가하고 싶은 첫 번째 일은 사용입니다 이 프로 콘트라스트 필터는 컬러 캐스트가있는 곳에서 시작하는 경향이 있습니다 컬러 캐스트를 소개했을 때와 같은 이미지에서 하고 싶을 때 여기에있는 올바른 색상 캐스트 슬라이더를 사용하고 싶습니다 오른쪽으로 넘어 가면 모든 색상이 어떻게 튀어 나오는지 알 수 있습니다 반대의 색조를 소개하는 한 지금은 제거하고 싶지 않습니다 내가 시도하고 싶은 이미지에서 나오는 모든 색조는 여기에 녹색으로 표시되어 자주색으로 표시되지 않아서 필터를 껐다 켜면 이미지에서 합리적인 시작을 볼 수 있습니다 불행히도 각각 하늘과 머리글에서 색조를 제거합니다

제가 지금하고 싶은 것은이 필터들 중 일부에서이 필터의 효과를 제거하는 것입니다 제어점을 사용하여 그렇게 할 수 있으므로 여기에 우리가 보는 것을 Heather에 추가하면 해당 영역에 색이 다시 들어 오므로 이제 조정을 추가 할 수 있습니다 이면은 헤더의 색상을 유지하고 하늘로 들어가는 조정 점이 꽤 커지면 복제 해 보겠습니다 Alt 키를 누른 상태에서 클릭 만하면됩니다 이걸 돌리면 지금 사용하고있는 제어점이 복제됩니다 켜고 끌 때 이러한 효과 중 일부에서 효과가 여전히 유지되고 있음을 알 수 있습니다 내가 추가하면 그 효과를 강화하려는 경우 다른 영역이 아닌 영역에 여기에 일반 제어점과 함께 제어점을 추가하고 여기에 지상에서 당신은 그 지역에서 색조를 노크하는 것을 볼 수 있습니다 파란색을 유지하고 싶기 때문에 먼 언덕에서이 작업을 다시 수행합니다

이 지역에있는 사람들의 색상은 여전히 ​​약간 주황색이므로 내가 할 것은 그 제어점의 불투명도를 약간의 색상을 다시 소개하고 다시 여기서 똑같이 할 것입니다 내가 껐다가 다시 켜면 효과를 볼 수 있습니다 다음 이미지에서 전체적으로이 영역의 대비를 조정하고 싶습니다 고래는 프로 콘트라스트 필터를 사용합니다 콘트라스트 슬라이더가 정말 좋지만 먼저 완전히 추가하겠습니다 새로운 프로 콘트라스트 조정과 내가하는 이유는 첫 번째 영역과 다른 영역에 적용 이제 동적 대비를 소개하고 이것이 어떻게 나타나는지 확인할 수 있습니다 Heather의 주요 내용과 함께 조금 더 소개하겠습니다

지금 대비하고 싶지 않은 것은 대비 조정을 모두 도입하는 것입니다 이미지의 상반부 에서이 하단 부분에서 아래로 유지하고 싶습니다 이번에는 더하기 제어점을 추가하여 Heather를 다시 조정하고 여기 측면에 복제합니다 그리고 그것은 꽤 좋아 보이고 나는 그것을 다시 복제하고 추가 할 것입니다 내가해야 할 모든 영역을보고 싶다면 경로 컨트롤 포인트를 강조 표시하여 실제로 선택하고 있음을 알 수 있습니다

하늘의 일부 지역과 나는 단지 네거티브 컨트롤 포인트를 사용할 것입니다 내가 하늘에서 조정을 원하지 않는 이유를 제거하십시오 거기에있을 수있는 소음을 강조하고 과장하여 하늘을 원합니다 Alt 키를 누른 상태에서 비교적 깨끗한 게인이 복제됩니다 그것으로 우리는 해제합니다 마스크와 조정이 있습니다

다시 돌아 왔습니다 꽤 좋아 보입니다 아니요 다른 필터를 추가하겠습니다 이번에는 광채 필터와 따뜻함 필터를 추가하겠습니다 그것을 사용하여 내 광채 또는 따뜻함을 다시 소개하려고합니다

헤더의 이미지와 채도 또는 지각을 향상시킵니다 해당 영역의 채도 때문에 제어점을 다시 선택하면 헤더로 돌아가서 다시이면을 선택하겠습니다 우리의 인식을 높이는 것에 합리적으로 만족하는 제어점 복제 채도가 너무 높지 않으면 증가하지 않으면 조정을 유지하십시오 아주 미묘하므로 다시 켜져있어 너무 많이 볼 수 없습니다 지금의 차이는 조금 더 강하게 만들어 봅시다 내가 원하는 모양에 대해 지금 나는 그 조정에 만족합니다 확인을 클릭하고 Photoshop으로 돌아갑니다

다시 켜면 미묘한 차이를 볼 수 있지만 잘 작동하고 이미지를 훨씬 더 자연스럽게 보이게합니다 여기에 우리는 원시에서 조정을 선택적으로 수정하고 있습니다 변환기 원시 변환기 처리는 우리에게 좋은 시작을 제공하기위한 것입니다 이제 Vader에도 사용할 다른 조정을 할 것입니다 이번에는 스마트 객체로 작업 중이라는 경고 메시지가 나타납니다 하늘을 따뜻하게하기 위해 하늘을 선택적으로 조정하겠습니다 전경에서 헤더를 더욱 향상시키기 위해 나는 하늘부터 시작할 것이다

너무 오렌지와 핑크 구름에 다리를 다리하지 않습니다 마스크를 본 이유를 이미 알고 있다면 명령을 내리고 있었기 때문입니다 키를 누른 상태에서 제어점의 크기를 조정하거나 커맨드 키를 누른 상태에서 이것을 선택하는 마스크가 표시됩니다 그때는 그 지역을 따뜻하게하고 싶습니다 끝과 채도를 약간 약간 올릴 것입니다 조금 더 매력적으로 보이기에 충분합니다 차이 아니요 헤더를 다시 누르면 헤더를 다시 선택하겠습니다 명령 키를 누르고 제어점의 위치를 ​​선택하여 선택한 내용을 볼 수 있습니다 아주 좋아 보이네요 아주 따뜻하게 데워 줄 게요 조금 더 대비를 추가하고 이제 채도를 추가하겠습니다

시도 할 수있는 것은 약간의 구조를 추가하는 것입니다 조금 더 강조 표시를 잡아 당겨 더 강하게 만듭니다 거기에 훨씬 더 자세하게 묘사되어 있습니다 그 사이트를 제어점을 복사하지 않고 내가 가지고 있는지 확인합니다 내가 향상시키고 싶어하는 Heather의 다른 영역을 선택합니다 내가하고 싶은 다른 일을 아주 좋아 보인다 밝기가 다시 일부 색을 포화시키는 경향이 있기 때문에 이 헤더이지만 침입하고 싶지 않습니다

밝기도 낮추고 싶지 않습니다 많이 또는 그것은 지금 조금 눈치 채게 보일 수 있습니다 언덕이 다시 조금 어두워 질수록 선택하겠습니다 내가 선택한 것을 볼 수 있도록 명령 키를 누른 채로 그림자를 약간 열면 멀리있는 언덕이 열리고 또한 대비도 아주 약간 줄입니다 시작한 이미지 인 전체 미리보기를 확인하겠습니다 색상 효과에 대한 조정은 없습니다

그것들은 나란히 있습니다 Nik 컬렉션으로 완성 된 이미지에서보고 싶은 것에 더 가깝습니다 이제 Photoshop에서 효과를 다시 확인해 보겠습니다 우리가 Nik에서 얻은 것 중 하나를 우리가 무엇을 수집하는 순간에 너무 포화 된 것처럼 보일지라도 걱정하지 마십시오 나중에 특수 효과를 추가하면 채도를 다시 잡아 당기는 것입니다 특수 효과 섹션은 워크 플로 비디오의 다음 부분이므로 내가 본 특수 효과에 대한 비디오입니다

당신이보고있는 Robin Whalley입니다 Lenscraft 다음 비디오에서이 작업을 완료하는 방법을 살펴 보겠습니다 영상

Samsung Galaxy S10 plus PRO PHOTO MODE – How, Why, & When To Use It – Full Tutorial

아호이 이것은 즈 덴카입니다 이 반짝이는 전화를 손에 들고 있어요 카메라 기본 모드에서 프로 사진 모드가있는 Galaxy S 10 plus 앱 컴퓨터에서 완전 수동 모드를 촬영하는 방법을 배우려면 이 튜토리얼은 당신을위한 것입니다 우리는 또한 질문, 어디서, 어떻게 그리고 언제 이 비디오를 놓치지 마세요

매우 상세하다 시작하자 그리고 새로운 얼굴을 위해, 환영합니다 제 이름은 Zdenka Darula입니다 나는 일하고있다 사진 및 비디오 자습서, 기술 리뷰 및 독창적 인 카메라 문제로 인해 구독 버튼을 누르는 것을 고려할 수 있습니다

나는이 전화를 한동안 가지고 있었고 나는 내가 꽤 있다는 것을 인정해야합니다 이 스마트 폰이 제공하는 모든 렌즈 외에 카메라를 즐기십시오 또한 프로 사진 모드가 있습니다 프로 모드에서 촬영하면 어떤 이점이 있습니까? 글쎄요 이미지를 JPEG 대신 원시 형식으로 저장할 수 있습니다 원시는 아닙니다 압축, JPEG 형식이 압축됩니다

JPEG로 사진을 편집하려는 경우 JPEG로 다시 저장하면 더 많이 압축 할 수 있습니다 이미지 품질이 떨어집니다 RAW로 파일을 편집하려는 경우 형식을 지정한 다음 나중에 JPEG로 저장하면 사진을 가장 잘 유지할 수 있습니다 당신은 최고의 품질을 유지합니다 카메라 프로 모드를 열고 보여 드리겠습니다 이미지를 RAW 형식으로 저장할 수 있습니다

설정을 클릭하고 저장 옵션 및 원시 사본을 선택하면 이미지가 JPEG로 저장됩니다 프로 사진 모드에서 촬영하는 동안 RAW 프로 사진 모드로 돌아가서 상단 버튼부터 시작하겠습니다 설정 버튼 바로 옆에 플래시 기본적으로 해제되어 있습니다 바로 여기에서 켜고 끌 수 있습니다

다음 것 우리는 창조적 인 셀카를 찍거나 긴 노출에 좋은 타이머를 가지고 있습니다 셔터를 눌러 실수로 카메라를 흔들 수있는 사진 단추 2 초, 5 초 또는 10 초 타이머를 선택할 수 있습니다 계속 갑시다 비율 버튼 3 : 4 비율은 일반적인 카메라 형식입니다 6×8 인치에 맞습니다

인쇄물 9:16 비율은 현대 TV 컴퓨터 화면 크기입니다 어렵다 그래도 인쇄하십시오 1 : 1 비율은 정사각형입니다 Instagram과 full은 full이 전체 ​​전화 화면 크기라는 것을 알고 있습니다

지금은 컨트롤을 아주 잘 볼 수 있도록 정사각형 1 : 1을 선택하겠습니다 일반적으로 3 : 4 비율로 촬영합니다 다음에는 계량이 있습니다 우리는 3 옵션이 여기에 있습니다 첫 번째는 중앙 중점 측광입니다

모서리를 무시하고 프레임 중앙의 빛 숫자 2는 매트릭스 계량입니다 기본적으로 프레임을 작은 사각형으로 나눕니다 전체에서 정보를 읽는 것에 기초하여 노출을 분할하고 설정합니다 틀 3 번은 스팟 측광으로 물체 나 피사체를 노출시키는 데 가장 적합합니다

장면 개인적으로 가장 많이 사용합니다 상단의 마지막 버튼이 초점이 맞지 않습니다 지역 가운데 또는 멀티 중 원하는 것을 선택할 수 있습니다 내려 가자 빛에 대한 카메라 감도 인 ISO로

밝은 날에는 맑고 ISO 50을 선택합니다 어두워지면 ISO는 300, 400이며 실제로 어두울 때는 더 높아야 할 수도 있습니다 그러나 ISO가 높을수록 사진에 더 많은 입자, 노이즈가 생깁니다 더 많은 빛 더 좋습니다 지금은 밝기 때문에 가장 낮은 ISO로 유지하겠습니다 아마도 가능합니다

다음은 셔터 속도입니다 올바른 셔터를 선택하기 전에 속도를 선택하려면 원하는 조리개를 결정해야합니다 F가 될까요? 15 즉, 작은 영역 만 선명하고 나머지는 흐리거나 F 24는 더 큰 영역이 선명하다는 것을 의미합니다

내가 사진을 찍고 있다면 작은 꽃을 선택하고 F / 15를 선택하겠습니다 내가 사진을 찍을 예정이라면 풍경이나 자연 또는 더 넓은 지역보다 F / 25로 갈 것입니다 우리가 선택 셔터 속도가 자동이거나 여기를 눌러 제어 할 수 있습니다

셔터 스피드 매뉴얼 자동을 선택하면 조정할 수 있습니다 여기 오른쪽 노출 그러나 정상적인 셔터 속도로 돌아가 봅시다 우리는 할 수 있습니다 이미지를 약간 밝거나 어둡게 만듭니다 사진을 찍고 싶다면 액션, 스포츠 또는 빠르게 움직이는 물체를 매우 빠른 셔터 속도를 선택해야합니다

나는 1/250의 초를 제안하거나 훨씬 더 빠릅니다 이미지 또는 이미지의 미리보기가 어두워지면 ISO를 높이십시오 일정한 속도로 중간을 사용하거나 약간 흐리게하려면 빠르게 움직이는 액션 오른쪽에서 매우 느린 셔터를 촬영할 수도 있습니다 실제로 10 초가됩니다 당신이 그 워터 샷에 이상적입니다 부드러운 크림 효과를 원하는 강이나 폭포를 아십시오

그러나 그것을 위해 ND 필터가 필요하며 비디오에 이러한 ND 필터에 대한 링크를 포함 시켰습니다 아래 설명 나는 그들 모두를 가지고 있으며이 스마트 폰과 완벽하게 작동합니다 이처럼 ND 필터를 장착하겠습니다 이제 나는 과도한 것을 차단하고 있습니다 렌즈를 통해 들어오는 빛에 노출 시간이 매우 길어질 수 있습니다

그래서 10 초까지 설정할 수 있습니다 물론 당신이 원하는 실수로 흔들지 않기 때문에 타이머를 선택하는 것 셔터 버튼을 누를 때 에서 선택된 색상 프로파일 이 카메라는 표준으로 설정되어 있지만 놀고 싶다면 여기이 버튼을 누르기 만하면됩니다 좌우로 슬라이드하여 변경할 수 있습니다 색온도 색조, 대비, 채도, 하이라이트 및 그림자 다음은 자동 초점 AF가 있습니다

화면의 아무 곳이나 누르면 초점이 맞춰 지거나 내가 좋아하는 수동 초점 인 MF를 선택하십시오 카메라는 말하기 집중 초점을 움직이면 날카로운 부분이 녹색으로 켜집니다 마지막 우리가 가진 통제는 화이트 밸런스입니다 여기에서 슬라이드를 선택하고 올바른 화이트 밸런스 화창한 날, 흐린 날, 형광등 텅스텐 전구

이것이 바로 프로 포토 모드입니다 엄지 손가락 버튼을 누르십시오 오늘의 비디오가 마음에 드 셨다면 앞으로의 모든 비디오를 구독하십시오 당신이 가지고 있다면 질문이나 의견이 있거나 단순히 인사하고 싶거나 현재 사용중인 전화의 경우 아래 댓글 섹션에서 할 수 있습니다 다음 비디오 Cau Ahoj 에서 내 친구들을겠습니다

How To Recover Lost Detail From Your Photos in Photoshop – 90-Second Tip #07

안녕하세요 Photoshop 교육 채널에 다시 오신 것을 환영합니다

저는 예수 라미레즈입니다 이 90 초 Photoshop 팁에서는 Photoshop에서 사진의 세부 정보를 다시 가져 오는 방법을 배우게됩니다 우리는이 웨딩 드레스 사진으로 작업 할 것입니다 드레스의 세부 사항 대부분이 사라 졌으므로 Camera Raw 필터를 사용하여 다시 가져옵니다 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스마트 오브젝트로 변환을 선택하여 비파괴 적으로 작업하십시오

그런 다음 필터, Camera Raw 필터로 이동하십시오 하이라이트와 같은 컨트롤을 사용하여 세부 정보를 다시 가져올 수 있습니다 그림자, 명쾌함, 선명하게하기 그러나 그 어느 것도 우리에게 원하는 결과를 줄 수 없습니다 대신 이미지를 기본값으로 다시 설정합니다 기본 패널에서 Dehaze 슬라이더를 오른쪽으로 드래그합니다

이 도구는 사진의 안개와 안개를 줄 이도록 설계되었습니다 그러나이 정보를 사용하여 손실 된 세부 정보를 복구 할 수도 있습니다 그런 다음 Clarity 및 Camera Raw의 다른 컨트롤을 사용하여 효과를 미세 조정할 수 있습니다 이 전에 그리고 후에 Dehaze 슬라이더를 사용하여 얼마나 상세하게 복구 할 수 있는지 확인하십시오

이 기술을 즐겼다면 지금 좋아요 버튼을 클릭하십시오 이 두 번째 예에서는 하늘에서 숨겨진 세부 정보를 다시 가져 오는 방법을 보여 드리겠습니다 로컬 조정을 사용하여 이 레이어는 이미 스마트 오브젝트입니다 이제 Camera Raw 필터를 적용하겠습니다 그라디언트 필터를 선택하고 이미지의 상단에서 하단으로 클릭하여 드래그하면 Dehaze 슬라이더를 오른쪽으로 드래그하십시오

어떻게 하늘의 디테일을 빠르게 되찾았는지 주목하십시오 단점은 이미지의 나무에도 영향을 미친다는 것입니다 범위 마스크를 사용하여 하늘에만 디 헤이즈 효과를 적용 할 수 있습니다 드롭 다운 메뉴에서 휘도를 선택하고 그런 다음 검은 점을 클릭하고 오른쪽으로 드래그하십시오 드래그 할 때 Mac에서 Alt, Option을 누른 상태에서 마스크를 나타내는 흑백 오버레이가 표시됩니다

흰색 영역이 영향을받습니다 검은 색 영역은 그렇지 않습니다 이 컨트롤은 이미지의 광도 값을 사용하여 영향을받는 대상을 결정합니다 이 경우 Photoshop은 이미지의 어두운 값에 영향을 미치지 않도록 지시합니다 이제 디 헤이즈 효과는 나무가 아닌 하늘에만 영향을 미칩니다 Range Masks의 작동 방식에 대해 더 자세히 알고 싶다면 그런 다음 범위 마스크에 대한 전체 자습서를 확인하십시오

또한 다른 90 초 포토샵 트릭을 모두 확인하십시오 블렌드 if를 사용하는이 쉬운 하늘 교체 기술을 포함합니다 설명 아래에 두 비디오에 대한 링크를 배치하겠습니다 그건 그렇고, 신용이 필요한 곳에서 신용을주고 싶습니다 웨딩 드레스에서이 Dehaze 트릭을 보여준 좋은 친구 Mark Heaps에게 감사의 말씀을 전합니다

Mark와 저는 Photoshop과 Lightroom을 가르치면서 전 세계를 여행했습니다 Instagram, Twitter 및 Facebook에서 Marks Life by Pixels를 찾을 수 있습니다 또한 Photoshop Training Channel에서 처음 인 경우, 구독 및 알림 버튼을 클릭하는 것을 잊지 마십시오 시청 해 주셔서 감사합니다 다음 튜토리얼에서 다시 말씀 드리겠습니다